40代からのオーダースーツ　スーツ作りの拘りを徹底解説

体に合わせて補正し、拘りのディテールで着心地を良くし、ディテールをアレンジして着こなしをモダンに見せる！徹底解説します！ チャンネル登録はこちら！！】 https://www.youtube.com/channel/UC5qB.. 【オーダースーツ Caccioppoli “NEW SOLARO” 前編】 https://www.youtube.com/watch?v=JID9LgABeE4 前回は生地についてお話ししました。 ２回目の今回は、どんなところに拘ってお作りしたのかをお話しします。 補正とディテールについて順番にご説明していきます。 ■補正 今回、気を付けたのは、前身頃の吊り上がりを防ぎ、尚且つ、 後身頃に空間を作ることです。 一般的に反身の人はお尻が後ろに突き出しています。 試しに一度、体を反ってみてください。 その状態で、今度はお尻を前後に動かしてみてください。 どうですが？お尻が前だと体がグラついて、お尻が後ろだと安定しますよね？ 体型的に少し反身でお尻の筋肉が発達している人は、 前身頃が吊り上がり、ヒップに当たりが出てベントが開いてしまいます。 これを改善する為に、洋服全体を後ろに引っ張るような型紙操作を行いました。 そうすると背に空間ができるのでヒップの当たりは緩和されます。 洋服を後ろに引っ張る操作とは、どういうことかと言いますと、 このように全体を後ろにズラすイメージです。 そうすると背からヒップに空間が生まれますよね。 また、後ろに引っ張ると、前身頃が吊り上がってしまいますよね。 そうならないように前丈を長くする操作も行っています。 ■本襟掛け 今回は、本襟掛けという別オプションをお入れしました。 本襟掛けとは、上衿を手で付ける手法で、 衿が首に吸い付くので着心地が良くなります。 分かり難いかもしれませんが、少し詳しくご説明します。 ジャケットの衿はゴージを境に上衿と下衿に分かれます。 さらに、上衿は地衿と表衿に分かれます。 地衿とは、衿芯とカラークロスから成る衿の土台です。 その土台の上にボディと同じ表地を縫い付けるんですが、 それを表衿と言います。 ジャケットの衿付けは、 通常は上衿を作ってからボディに縫い付けるんですが、 本衿かけは、地衿を先に作ってボディに縫い付けます。 その後、表衿をかぶせるように付けます。 なので「かぶせ衿」とも言われます。 こうすることで上衿が落ち着いて首への吸い付きが良くなります。 このように首に吸い付くのぼり衿にすることで ジャケットが首に乗って着心地が格段に良くなります。 そして、上衿と下衿の縫い方も通常とは異なります。 上衿とラペルのつなぎ目のことをゴージと呼びますが、 このゴージは、ミシンで縫ってあるものがほとんどです。 かぶせ衿は、ここを手縫いでまつっています。 手縫いだと、ゴージの線が極めて細く、薄く、優しい雰囲気になります。 このゴージの線の雰囲気が柔らかいと、服全体の印象が グッと柔らかくなります。 ■ワイドラペル　ゴージ位置 大人が着るクラシックなジャケットは、 断然、ワイドラペルがカッコいい！！ というのが僕の主張です。 これはダブルでも同様です。 と言うより、ダブルの場合は衿の存在感が増すので、 より全体の印象に大きく影響します。 迫力のあるワイドラペルのダブルジャケットは 胸元をボリューミーに見せるので、 着映えしますし、威厳や落ち着き、更には色気のある着こなしに繋がります。 ラペルが細いと着映えしませんし、全体的に